На размещенном выше фото ясно видно, что бывает, если разряженную АКБ хранить на улице при очень низкой температуре. При замерзании вода имеет свойство расширяться, поэтому разрывает даже емкости из металла.
Проблема в следующем – аккумулятор разрядился, соответственно, плотность электролита упала до единицы – стала вода. После разрыва электролит из разорванных банок вытек на пол, напряжение батареи – 2 В. Аккумулятор восстановлению не подлежит.
Вывод: если хотите оставить АКБ на хранение зимой в гараже – проведите его полное обслуживание и диагностику, зарядите его до напряжения 12,7 В.
Темный электролит в аккумуляторе
Иногда при обслуживании и диагностике аккумуляторов обнаруживается, что электролит внутри имеет темный цвет.
Добраться беспрепятственно внутрь можно только на обслуживаемых батареях, имеющих заливные отверстия и пробки. Но если в АКБ установлен индикатор заряда, то его тоже можно вывернуть и добраться ареометром до электролита.
Обычно если электролит имеет темный цвет, то у такой АКБ имеются серьёзные проблемы – осыпание пластин, или говоря научным языком – оплывание активной массы, которая расположена на пластинах.
Темный цвет электролита хотя бы в одной банке свидетельствует о «кончине» аккумулятора.
Причины осыпания активной массы пластин:
1. Длительный срок эксплуатации АКБ (более 3-4 лет).
2. Нарушения в работе электрооборудования, например, генератор выдает перезаряд (или недозаряд).
3. Хранение разряженного аккумулятора при отрицательной температуре без подзаряда.
Течь электролита из-под крышки АКБ
Если на боковинах корпуса батареи начинают появляться мокрые пятна – следует бить тревогу – это протечка электролита.
Можно мазнуть пальцем по мокрому пятну и затем попробовать на язык. Если на вкус жидкость кислая – 100% электролит. Но таким способом проверять не рекомендую.
Самый простой и действенный способ проверить – посыпать на мокрые места немного обычной пищевой соды. Если начнется реакция с выделением большого количества пузырьков (гашение соды) – значит имеет место быть протекание электролита.
Откуда появился электролит на корпусе АКБ?
В нормальном работоспособном аккумуляторе течь может происходить при интенсивной эксплуатации из отверстия газоотвода. Но если при осмотре не обнаружено никакой жидкости возле газоотвода – ищем другое место утечки.
При осмотре верхней крышки механических повреждений не обнаружено, нет ни сколов, ни трещин, ни вмятин.
Если батарею наклонить, то обнаруживается, что течь электролита происходит из-под крышки.
По сути, данный дефект является заводским браком, потому что корпус отливается в моноблочном исполнении (нижняя часть и крышка отдельно). Затем после заполнения внутренностей верхняя крышка припаивается к корпусу. И если пайка была произведена некачественно, то образуется микрощель между верхней крышкой и корпусом батареи.
Если у вас выявляется аналогичный дефект, попробуйте протереть места протески тряпкой, смоченной раствором соды и поездить немного. Если протечка повторится – обращайтесь в магазин-продавец – они обязаны заменить дефектный аккумулятор либо вернуть стоимость АКБ.
Замыкание банки аккумулятора
Как выявить замкнувшую банку батареи? Для начала необходимо измерить вольтметром напряжение на клеммах. Если в АКБ присутствует замкнувшая банка – напряжение на клеммах будет 10,6-10,7 В.
Необходимо открутить все пробки и проверить уровень и плотность электролита. Если все параметры в норме – необходимо с помощью зарядного устройства произвести зарядку АКБ. Началось кипение электролита, поднимается вольтаж.
Если заглянуть в отверстия, то можно заметить активное газовыделение во всех банках кроме одной. Это говорит о том, что в банке с отсутствием выделения газов произошло замыкание.
После повторной проверки плотности электролита выясняется, что в пяти банках плотность – 1,27 г/см3, а в замкнутой банке плотность – 1,10 (практически вода).
Такая ситуация – классическое замыкание банки. Она возможна как на новой, только что купленной батарее, так и на уже бывшей в эксплуатации.
Если батарея недавно куплена – необходимо обратиться в магазин-продавец для ее замены на новую по гарантии.
Ну а если замыкание банки случилось на батарее, которая уже эксплуатировалась какое-то время – то варианта два.
1. Обратиться в специализированную мастерскую для замены неисправной банки, что стоит энной суммы денежных знаков.
2. Покупать новую батарею.
Ситуации с новой батареей можно было бы избежать, если бы продавцы в магазине добросовестно отнеслись к своим обязанностям и при продаже провели проверку батареи с помощью диагностических приборов.
Механические повреждения корпуса аккумуляторной батареи
Ситуации, когда происходит механическое повреждение корпуса АКБ, случаются довольно часто. Это бывает при попадании автомобиля в аварию, особенно с лобовым столкновением. Также возможно повреждение при плохом креплении АКБ к посадочному месту (при движении машины батарею болтает), неаккуратная переноска и удары углами.
Вариантов можно привести великое множество, но суть одна – в результате механического воздействия в корпусе появляются трещины.
Если вы заметили сразу, что на корпусе аккумулятора появилась трещина и начал вытекать электролит, то можно обратиться в специализированную мастерскую и там вам запаяют трещину и восстановят аккумулятор.
Ну а если вы проездили с трещиной и сухой банкой какое-то время, то тут шансов восстановить АКБ немного, кроме как заменить полностью банку. Но это касается, в основном, обслуживаемых батарей.
Аккумулятор не держит заряд
Довольно распространенная ситуация, когда автомобилисты жалуются – «аккумулятор не держит заряд» или «аккумулятор не держит разряд». По сути, это одно и то же. Фраза не профессиональная и из специалистов никто так не говорит.
Что значит эта фраза в понимании автовладельца?
1. Человек заряжает батарею, устанавливает на автомобиль – она его не заводит.
2. Заряженную АКБ устанавливают на машину, ездят на ней какое-то время. А при повторной попытке запуска машина уже не заводится.
Что же происходит с аккумулятором?
В первом случае зарядка производилась неисправным зарядным устройством, человек был не опытным, поэтому после двух суток заряда он установил на машину якобы заряженную батарею.
Во втором случае ситуация может быть такая: АКБ полностью зарядили, проверили напряжение – 12,7 В. Завели первый раз автомобиль, высосали из неё всё что могли. На повторный запуск энергии уже не хватает.
Первая причина в том, что АКБ старая, уже произошло интенсивное осыпание активной массы на пластинах. Электролит потемнел.
Вторая причина может крыться в том, что замкнута одна банка. В таком случае напряжение на клеммах может показывать в начальный период 12,7-12,8 В. А вот после первого запуска напряжение падает до 10,5-11,7 В, чего уже не хватает для повторного запуска.
На обслуживаемом аккумуляторе замкнувшую банку можно определить, а на необслуживаемом – нет.
Третий случай – поломка электрооборудования. Если вы утром пытаетесь завести машину, а она не заводится – нужно проверить автомобиль на утечку тока.
Утечка тока может быть значительной и незначительной. В первом случае батарея высаживается за 10-12 часов, во втором случае это не влияет критически на АКБ, потому что после запуска двигателя генератор подзаряжает ваш её до нормы.
Чтобы избежать подобных ситуаций – в обязательном порядке после очередного процесса заряда необходимо проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Потом оставляете его на ночь и утром меряете напряжение разомкнутой цепи.
Возможно, нижеприведенная информация покажется не в тему, но все же я посчитал нужным изложить её в связке с дефектами аккумуляторов.
Перезаряд аккумулятора
В данной статье попробуем разобраться в таком явлении как перезаряд аккумулятора и все что с ним связано.
Бытует несколько мнений по поводу перезаряда, на форумах много информации, но не раскрывающей тему.
Самое правильное мнение – «напряжение на токовыводах аккумулятора или в бортовой сети автомобиля превышает значение 15 В» - это уже принято считать перезаряд.
Некоторые считают, что перезаряд – это когда аккумулятор долго стоит на зарядке. Отчасти это правильно, но данная ситуация ушла в забытье вместе с уходом процесса «ручной зарядки».
Сейчас автоматические зарядные устройства они поддерживают напряжение 14-14,5 В, но минимальный ток, поэтому перезаряда никакого нет.
Рассмотрим нормальную ситуацию с аккумулятором.
1. При запуске автомобиля начальное напряжение аккумулятора – 12,7 В. Но затем происходит небольшое проседание до 10-10% В, затем включается в работу генератор и напряжение стабилизируется на уровне 14,5 В (значение может колебаться от 13,8 до 14,9 В).
2. При зарядке аккумулятора от автоматического зарядного устройства: батарея немного подразряжена (12,4-12,6 В), ЗУ поддерживает напряжение в процессе зарядки на уровне 14,5 В (опять же небольшие колебания возможны).
Вот это описаны нормальные процессы при зарядке.
Что такое «перезаряд»?
Перезаряд можно условно разделить на «специальный» и непреднамеренный.
«Специальный» перезаряд от зарядного устройства некоторые автолюбители делают осознанно. Этим они повышают плотность электролита, доводя её до нужной величины - 1,27 г/см3. Сделать это, в принципе, не сложно - нужно испарить небольшое количество воды из электролита, чтобы концентрация кислоты возросла и плотность увеличилась.
Поэтому многие автолюбители «кипятят» аккумулятор зарядным устройством слабыми токами, постоянно контролируя плотность электролита, доводя её до 1,27 г/см3. После этого зарядку выключают. Главное в этом процессе - не допустить «оголения» пластин.
Непреднамеренный перезаряд аккумулятора может происходить в двух случаях – из-за бракованного реле-регулятора и когда реле-регулятор вообще не работает.
Схематично цепочку можно выстроить так: генератор - реле-регулятор – аккумулятор. РР – небольшое реле в виде микросхемы, которая расположена либо отдельно, либо прямо в генераторе.
Основное предназначение реле-регулятора – отключение аккумулятора от генератора при достижении определенного порога заряда аккумулятора. Если РР не срабатывает – на АКБ продолжает поступать зарядный ток. Принимаем за норму напряжение 14,5 В.
1. Если реле-регулятор бракованное, то после заводки автомобиля напряжение с генератора будет поступать на аккумулятор с величиной не 14,5 в, а, скажем, 15,3 В и выше. Тут появляется проблема как для аккумулятора, так и для электрооборудования в целом.
2. Реле-регулятор вообще не работает. После запуска автомобиля включается в работу генератор. Напряжение начинает неконтролируемо подниматься к отметке 20 В. Это приводит к постепенному перегоранию предохранителей и лампочек.
Так можно описать физику явления «перезаряд».
Какие последствия перезаряда?
Для автомобиля – начинают перегорать осветительные приборы, предохранители, в автомагнитолах вздуваются конденсаторы и т.д.
Компоненты, из которых созданы автомобильные электронные приборы, имеют запас по напряжению до 16 В. Как только напряжение начинает превышать этот порог – начинается массовый выход из строя электронных компонентов.
Для аккумулятора – при повышении напряжения выше оптимального начинается нагрев пластин, закипание электролита, что приводит к падению уровня и осыпанию активной массы.
На некоторых автомобилях на приборной панели устанавливают вольметр, который отображает процесс заряда аккумулятора. Внимательные водители постоянно отслеживают показания этого прибора и своевременно реагируют на превышение напряжения заряда.
